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El mejor itinerario por el norte de Etiopía

itinerario norte de etiopia

Hagas lo que hagas en Etiopía, no deberías perderte el norte.

Este itinerario por el norte de Etiopía conecta los destinos más icónicos, que condensan toda la grandeza y genialidad de dos milenios de historia etíope: los castillos de Gondar, las iglesias subterráneas de Lalibela, los monasterios del Lago Tana cerca de Bahir Dar, y más.

En esta guía te recomiendo, sitio por sitio, qué ver en el norte de Etiopía, siguiendo el llamado circuito histórico, con ideas de tiempos, rutas, y precios de los atractivos.

¿Por qué visitar el norte de Etiopía?

Recorrí África desde Alejandría hasta Ciudad del Cabo durante 15 meses y, lo juro, no vi nada parecido al norte de Etiopía.

En Etiopía, el sur es sinónimo de las tribus del Valle del Omo, uno de los sitios más ancestrales de toda África.

Pero es el norte el que diferencia el país de cualquier otro destino africano, y esta diferencia se centra en su historia

En el norte de Etiopía, el país se miró en el espejo del medioevo europeo y construyó sus propios castillos y cortes –Gondar-, desde donde la dinastía salomónica, cuyo último emperador fue Haile Selassie, gobernó con orgullo desde el siglo XVII hasta 1974.

También es en el norte donde vas a encontrarte cara a cara con la espiritualidad etíope. No es poca cosa, si tenés en cuenta que Etiopía fue el primer estado oficialmente cristiano del mundo.

La tradición cristiana ortodoxa – visible en las iglesias cavadas en la roca de Lalibela– debe ser lo más parecido al cristianismo austero y crudo de los primeros monjes.

El norte de Etiopía es específico, histórico, visual, policromático en los mercados y en los murales de los monasterios, con una pátina lejanamente europea en la arquitectura, tanto en la medieval como las adiciones art-decó durante la breve ocupación italiana -1936-1941-.

Además de la historia, las Simien Mountains aportan oportunidades de trekking entre aldeas y avistamiento de vida salvaje.

Si querés darle un toque espectacular a tu viaje, podés extender este itinerario por el Norte de Etiopía y abarcar la depresión de Danakil y el cráter de lava de Erta Ale.

Lee mi guía práctica para viajar a Etiopía, con consejos de alojamiento, presupuestos, comida, transporte y, sobre todo, para entener la idiosincracia del país al que viajas.

Lalibela es el corazón espiritual tallado en roca de Etiopía.

Check-list para el norte de Etiopía

Seguro de viaje. Deberías tener un seguro de viaje, más en tiempos pandémicos. Te lo puede exigir el personal de la aerolínea antes de embarcar o al llegar a destino como requisito excluyente. Además, cualquier accidente o problema de salud que requiera la más mínima internación te puede costar mucho más caro. Te recomiendo:

Desde Latinoamérica: te conviene cotizar desde el buscador de Asegura tu Viaje, que tiene una amplias opciones con buena relación calidad-precio. Ventajas: tienen medios y facilidades de pago que se adaptan al contexto latinoamericano. Son los que yo uso.

Desde Europa y resto del mundo: si vivís en Europa, te recomiendo IATI, que tiene planes con excelente cobertura que cubre senderismo, deportes extremos, robo de tecnología, test PCR gratis y gastos de cuarentena por COVID positivo (son casi los únicos que lo cubren). Además, por ser lector de Acróbata del Camino, tienes un 5% de descuento.

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Tarjetas para extraer dinero sin comisiones La moneda de Etiopia es el Birr (ETB), y como pocos comercios aceptan débito, es conveniente ir extrayendo efectivo a medida lo usas, aunque el mejor cambio lo vas a tener cambiando efectivo en el mercado negro.

Yo uso la tarjeta tarjeta N26 para no pagar comisiones al extraer dinero desde el extranjero ni perder en el cambio de divisa al pagar con débito. Se volvió rápidamente mi favorita para países donde la divisa no es el euro. Lógicamente, esta opción te sirve si vivís en Europa o cobrás trabajos remotos en euros.

Itinerario por el norte de Etiopía (15 días)

Este itinerario por el norte de Etiopía está pensada para un viaje de 15 días con llegada y partida en avión a/desde Addis Abeba, pero quienes entren por tierra desde Sudán como yo pueden seguirlo sin problemas ya que el primer punto después de la capital es Gondar.

Una manera de optimizar tiempos es volando. Ethiopian, que a esta altura es la aerolínea más importante de África, tiene una excelente red de vuelos domésticos, y si llegaste con ellos al país, tenés un 50% de descuento en los vuelos de cabotaje.

Addis Abeba: la capital (días 1 y 2)

Si llegás en avión el punto de partida de tu itinerario es la capital. No te recomiendo salir corriendo. Ok, no es el sitio más atmosférico en el sentido highlight de la palabra pero es una capital tan africana cómo es posible: real, superpoblada y ruidosa, con casi tantos mendigos como la India.

Si podés, quédate un par de días. Hay una escena gastronómica increíble gracias a la enorme población de expatriados. No vas a probar mejor comida etíope que en la capital, porque en las zonas rurales la calidad de cualquier servicio va en picada.

Podés también pasar a saludar a Lucy – el esqueleto del primer homínido, hallado en Etiopía hace 3 millones de años- en el Museo Nacional.

El Red Terror Martyrs Memorial Museum sobre el régimen comunista que aterrorizó el país desde 1974 a 1992, merece una visita, sobre todo para entender el contexto del derrocamiento de Haile Selassie.

Si sos un fan de la historia y la geografía, visitá la sede de la Unión Africana. El rol de Etiopía en la arena internacional y su prestigio como única nación africana jamás colonizada le merecen el rol de alojar a la élite de las instituciones continentales.

También deberías tomar el flamante monorriel chino que atraviesa la ciudad, el único de su clase en toda África.

Además, hay una Catedral Ortodoxa que era meta de peregrinación de los rastafaris y el Merkato, el mercado abierto más grande de África. A pesar de todo eso, no es una ciudad fotogénica y poca gente se queda más de los días necesarios para arreglar visados para los países siguientes.

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Addis Abeba no será tu lugar favorito de Etiopía, pero merece un par de días.

Donde alojarse en Addis Abeba

Opción mochilera. La Avi Pension es muy frecuentado por los que viajan con presupuesto mochilero, y su precio ronda los €14. Tiene un patio muy lindo con mesas con sombrilla para leer, cocina equipada y habitaciones limpias y cómodas con TV.

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Hotel más cómodo. El Tirago Hotel es un tres estrellas que costaría €80 si estuviera en Italia pero, como está en Etiopía, cuesta sólo €30. Funcional, cómodo, con lobby de mármol y demás convenciones de “lo moderno”, todos los comentarios coinciden en la amabilidad del personal y por eso es muy visitado por extranjeros.

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Gondar: la Camelot de África (días 3 y 4)

Gondar es para mí la joya de este itinerario por el norte de Etiopía, al ser la sede del recinto real, es decir, del conjunto de palacios y castillos erigidos por el emperador Fasiladas I en el siglo XVII.

Por algo, a Gondar le dicen la Camelot de África, y es el epicentro de la ruta histórica por Etiopía.

Los castillos de Gondar tiene un estilo con influencias portuguesas e indias (ya que los ingenieros portugueses que intervinieron en su construcción provenían de Goa) y fueron sede de los emperadores etíopes desde 1636 hasta 1855.

El Castillo de Fasiladas, con sus cuatro torres rematadas por cúpulas, se volvió rápidamente mi favorito después del Dunluce Castle de Irlanda del Norte y el Schloss Marksburg de Alemania.

Hay que ir con tiempo, porque además del mencionado castillo, la ciudadela real comprende el palacio de Iyasu, la sala de Dawit, el salón de banquetes, los establos, el castillo de la emperatriz Mentewab, la biblioteca y no menos de tres iglesias

A pocos kilómetros de la ciudad, no te pierdas los Baños de Fasiladas, a los que se accede con el mismo ticket. Se trata de una pileta de piedra donde cada año se celebra el Timkat, una simulación masiva del ritual de San Juan Bautista. Podés llegar fácilmente en tuk-tuk.

Uno de los imperdibles de Gondar es la Iglesia Debre Selassie, recubierta de frescos, entre los que se encuentran 135 querubines con rostros amháricos observándote desde el techo, representando la omnipresencia de dios.

Dicen que esta iglesia se salvó del ataque de los derviches sudaneses, que venían incendiando cuanto encontraban a su paso, gracias a un enjambre de abejas.

Además de ver castillos, te recomiendo prestar atención a la arquitectura italiana de la piasa, donde todas las edificaciones fueron levantadas durante la ocupación italiana en 1935-41 en un estilo art-decó simplificado

Un lugar a no perderse: el restaurante Four Sisters, para mí el mejor de todo Etiopía. Para un muestreo de todos los platos etíopes, pedí el combo “National Food”.

Castillo de Fasiladas gondar etiopía
Los castillos de Gondar fueron uno de los highlights de mi viaje por el norte de Etiopía.
arquitectura italiana en Gondar
No dejes de tomarte una cerveza Saint George en el Café Ethiopía, herencia italiana en Gondar.

Dónde alojare en Gondar

Hostel mochilero. El Gondar Backpackers, sin dudas. Todos los viajeros independientes tienen algo bueno para decir de este hostel, que tiene habitaciones privadas pero también dormis, y cocina común. Además, pueden ayudarte a organizar tu viaje a las Simien Mountains.

Ver precio y disponibilidad

Algo más boutique. Si vas con tu pareja, te recomiendo el Inn of the Four Sisters, de las mismas propietarias del restaurante homónimo. Son cuatro hermanas super emprendedoras y merecen lo genial que les está yendo. El alojamiento es tranquilo, moderno y con una terracita al aire libre que es todo lo que está bien. Hoy por hoy es lo mejor de Gondar.

Reserva en la Posada de las Cuatro Hermanas

Cémo ir de Addis Abeba a Gondar

Si no vas a volar la manera más cómoda son los buses de Selam, buses cómodos con baño y aire acondicionado. Son 11-12 horas y 400 Birr el boleto. Los boletos se sacan en persona en la oficina de Meskele Square, en el edificio Finfine.

Excursión a las Simien Mountains (opcional)

Las Simien Mountains, con picos de 4500 m de altura, son el bastión del trekking en este itinerario por el norte de Etiopía. Son Patrimonio de la UNESCO y el parque nacional más grande de Etiopía. Es una meseta elevada agrietada por barrancos y pináculos.

La vista desde la cima es increíble, con las cumbres cubiertas por la niebla y los bsoques de altura, pero también es una buena oportunidad de ver de cerca los babuinos gelada, (vas a ser rodeado por manadas enteras) o las más raras cabras montesas (walias). Con suerte, algún lobo etíope, el cánido más raro del mundo.  

Las majestuosas Simien Mountains, mejor destino de trekking en Etiopía.

La mejor época es de diciembre a marzo. Como en toda Etiopía, es obligatorio contratar guías locales. En las oficinas del parque en Debark se puede hacer esto y organizar porteadores y mulas. La amplitud y diversidad del terreno hace que mucha gente haga caminatas de 5 a 10 días.

Si no querés liarte con todo eso, te puede venir bien reservar online las caminatas de 3 días que ofrece esta agencia y que ellos se encarguen de todo. Echale un vistazo.

En todo caso, cuidado con los que te interceptan en la plaza de Gondar para venderte el viaje porque muchas veces te llevan a falsas agencias y desaparecen con tu dinero. He recibido ya bastantes mails de gente quejándose de esta estafa. Si te sucede (esta o cualquier estafa), no dudes en denunciarlos en la policía local.

Bahir Dar y los monasterios del Lago Tana (días 5 y 6)

Este itinerario por el norte de Etiopía sigue por Bahir Dar, que tiene su lugar en este circuito histórico gracias a los vecinos monasterios en el Lago Tana.

A mí Bahir Dar me gustó mucho, una ciudad sobre el lago, conocida como la “Riviera Etíope”.

Sí, suena algo pomposo, pero sus bulevares con palmeras, jardines botánicos y cafés sobre el lago, desde donde podés disfrutar de un fish cutlet mientras ves bostezar a los hipopótamos y a las águilas pescadoras zambullirse, son de lo más ordenado y “bonito”, urbanísticamente hablando, de Etiopía.

En la ciudad, también podrías visitar el mercado, que es super dinámico, y la Iglesia de San Jorde, ubicada en un bonito parque. Pero la acción, en Bahir Dar, está en los alrededores.

De los monasterios del Lago Tana, que son muchos, te recomiendo especialmente no perderte Ura Kidane, del siglo XVI, cuya planta circular es metáfora de la concepción local de que todo lo sagrado es cíclico e inmutable (también por eso vas a ver que las cruces que la gente lleva al cuello son cintas entrelazadas, al estilo celta).

Los frescos coloridos del monasterio me recordaron al interior de los monasterios del Tíbet.

Anexo al monasterio hay un museo donde podés apreciar reliquias religiosas como las coronas de algunos emperadores, y libros religiosos del siglo XII al XVII.

bahir dar itinerario norte de etiopia
Monasterios de Bahir Dar.

Cómo ir de Gondar a Bahir Dar

La manera más aventurera y genuina de ir de Gondar a Bahir Dar es tomando el ferry que sale de Gorgora, donde hay un hotel vintage de la época de la ocupación italiana y un camping popular entre overlanders, y navega dos días hasta Bahir Dar.

Sale todos los jueves a las 6:30 am, hace noche en Kunzula (alojamiento en la aldea no incluido) y todo por apenas USD 15. Es un ferry local que transporte ganado y campesinos, así que no esperes lujo. Aquí tienes la info en detalle del viaje en ferry del Lago Tana.

Cómo visitar los monasterios del Lago Tana

Para visitar el resto de los monasterios del Lago Tana, lo más fácil es ir directamente al embarcadero de Bahir Dar y contratar una embarcación, negociando cuidadosamente y dejando claro en qué islas e iglesias quieres detenerte. El precio debería rondar los 150 Birrs por tres islas, que incluye la visita a una zona de avistamiento de hipopótamos.

Dónde alojarse en Bahir Dar

No he escuchado de hostels recomendables en Bahir Dar. Y por el precio de hoteles de más categoría, no vale la pena el dilema.

Hotel 3 estrellas. El Bahir Dar Hotel tiene habitaciones dobles con wifi y duchas de agua caliente por apenas €14. Lo mejor es la ubicación, a pocos metros del embarcadero a los monasterios.

Ver precio actual y disponibilidad

Excursión a las Cataratas del Nilo Azul (día 7)

A 30 km de Bahir Dar está las cataratas del Nilo Azul, que tienen unos 45 metros de altura y son el puntapié inicial de este gran río, que en Jartum se encuentra con el Nilo Blanco procedente de Uganda y continua hacia el Mediterráneo.

Mejor época para visitar. La mejor época para visitar las cataratas del Nilo Azul es de junio a agosto, cuando su caudal está al máximo y llegan a tener 400 metros de ancho. Gran parte del caudal del río fue desviado para una represa, por lo que en diciembre y enero la caída de agua casi desaparece.

Cómo llegar a las Cataratas del Nilo Azul. Podés reservar una excursión a través de tu hotel por unos 200 Birr o visitarlo por libre tomando un bus desde Bahir Dar a la aldea de Tis Abay (15 Birr, hora y media) y pagar luego la entrada de 50 Birr. Desde allí son 30 minutos de caminata o un viaje en bote de 20 Birr.

Hagas lo que hagas, niños, guías no oficiales y mendigos te van a asediar todo el tiempo, como en toda Etiopía. No pienses que les ayudarás demasiado reforzando su conducta con un billete de 10 Birr.

Lalibella, capital espiritual de Etiopía (días 8, 9 y 10)

Sólo te digo una cosa: fui a Lalibela y presencié, en un mismo día, dos bodas y un exorcismo.

Construida en el siglo XII por el Rey Lalibela para dar evitarle a los etíopes el largo y peligroso peregrinaje a Tierra Santa, el sito es un laberinto de 11 iglesias cavadas en la roca maciza a partir de bloques individuales.

Algunos comparan Lalibela con Petra en Jordania, pero a mí me impresionó mucho más, sobre todo porque no se trata de un museo, sino de cultura viva. Las iglesias siguen funcionando, vas a ver una de las formas más primarias del cristianismo en acción.

Cuánto cuesta visitar las iglesias de Lalibela. El valor de la entrada es de, ¡auch!, 50 USD y es válido para cinco días para todas las iglesias. En la boletería podés contratar guías locales expertos por 600 Birrs por día (negociable). Ni se te ocurra contratar uno de los que se te va a acercar por la calle.

¿Qué iglesias te recomiendo visitar?  Voy a escribir una guía detallada, pero te adelanto, Bet Medhane Alem es la iglesia cavada en roca más grande del mundo y la que conserva la Cruz de Lalibela (una cruz de oro de siete kilogramos).

Tenés que ir un domingo a las 6 de la mañana para presenciar una misa. En este post te dejo mi experiencia

Tampoco te pierdas Bet Maryam y sus otras dos iglesias encadenadas y Bet Giyorgis (San Jorge) que es la más fotografiada debido a su planta en forma de cruz.

como visitar lalibela
San Jorge es la iglesia más icónica de Lalibela.

Atención: Lalibela podría considerarse la capital mundial de la mendicidad. Los niños te pedirán conmovedoramente lápices y cuadernos para la escuela (que luego revenden a los comerciantes) y los curas que te pedirán dinero por las fotos (aunque parte del dinero de la entrada va a las iglesias y no deberías pagar nada extra). ¿Solución? No a todos y una amplia sonrisa.

Dénde dormir en Lalibela

Una apuesta segura, sin lujos pero bastante bien por el precio es la Blue Nile Guesthouse, donde una habitación doble cuesta unos USD 25. Todas las habitaciones tienen TV y baño privado, y wifi que funciona (en Etiopía eso no es poco). El desayuno continental es un cargo extra. Otro punto a favor es el acceso a cocina para huéspedes.

VER PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Axum, los obeliscos y el imperio axumita (días 11 y 12)

Aksum es otro de los imperdibles de este itinerario por el norte de Etiopía. No deberías perderte sus obeliscos, tumbas reales y palacios en ruinas porque, aunque ya hayas visto Gondar, estos dan cuenta de la primera etapa de Etiopía como entidad política: el imperio aksumita.

Este imperio duró algo más de 800 años y ocupaba la actual región de Tigray y la vecina Eritrea. Los escolares lo incluyen en las ligas mayores junto al imperio romano, el persa y el griego.

Es el supuesto hogar de la Reina de Sheba y donde, aseguran los locales, descansa el Arca de la Alianza con las tablas de los diez mandamientos originales, en la iglesia de St Mary of Zion (entrada 200 birr)

Cómo visitar los obeliscos de Axum. La entrada al parque arqueológico (Northern Stelae Fields) donde yacen los obeliscos tiene un valor de 100 birr. No tiene mucho sentido visitarlo sin un guía, que te cobra 600 Birr por todo el día, por lo que vale la pena arrancar temprano (abre a las 8 am) para aprovecharlo al máximo.

Lo increíble es que el 90% del sitio aún no ha sido excavado y nadie sabe qué tesoros pueden yacer en el subsuelo.

El imperio aksumita sería más famoso… si no hubiera nacido en Etiopía….

Cómo llegar a Axum.

Desde Gondar son unas 10 hs en bus, y quizás tengas que hacer noche o cambiar de bus en Shire. Desde Mekele, la distancia es menor y el viaje mucho más corto.

Las iglesias de Tigray (día 13)

La región de Tigray –donde se encuentro Axum- es famosa por sus iglesias talladas en la roca. Similares a las de Lalibela, pero construidas en coordenadas aisladas y, a veces, insólitas.

Si viajas a o desde Mekele (y te gusta le escalada), te recomiendo poderosamente hacer un breve desvío para visitar Abuna Yemata Guh, una iglesia cavada en la roca en lo alto de un pináculo.

Básicamente tenés que escalar un pared vertical de 150 metros para subir, agarrándote de donde puedas, para llegar a una iglesia medieval repleta de frescos. Hay quien dice que es la iglesia más inaccesible del mundo.

Es parte del Gheralta Church Group junto con Maryam Korkor y Daniel Korkor. Pasar un par de días escalando las iglesias de Tigray vale mucho la pena, y es una actividad recomendada de este itinerario por el norte de Etiopía.

Dónde alojarse en Aksum

Ethiopis Hotel está muy bien ubicado, cerca de los comercios y la zona arqueológica. Tiene wifi y desayuno gratis y es de lo mejorcito en la ciudad. Podés reservar escribiendo a [email protected]

Danakil: una parodia del infierno (días 14 y 15)

Seguro viste imágenes de Danakil sin saber que eran Danakil. Este paisaje volcánico es uno de los sitios más insólitos del planeta, una depresión a 110 metros bajo el nivel del mar, con géiseres de azufre, 30 volcanes (uno de ellos activos y visitable), un parque de diversiones prehistórico en una placa tectónica en pleno Valle del Rift, entre Etiopía (mayor parte), Eritrea y Yibuti.

Danakil tiene un par de records a su favor: es el sitio habitado más caluroso del planeta, con una temperatura media de 40ºC. Los mártires de este páramo marciano son los afar, un pueblo que sobrevive como puede de la extracción de sal. Muchos de hecho, se vienen hasta aquñi para fotografiar las caravanas de camellos que transporten los bloques hasta la ruta.

Por todo esto, es sin dudas una de as joyas de este itinerario por el norte de Etiopía.

itinerario por el norte de etiopía Danakil
Danakil aloja a una de las últimas caravanas aún funcionales del planeta.
visitar depresion de danakil
¿Marte? No, Etiopía.

Cómo visitar la Depresión de Danakil

La Depresión de Danakil se puede visitar desde noviembre hasta marzo en tours de 2-3 días (aprox 300 USD) desde la ciudad de Mekele, la capital de la región de Tigray o, recientemente, desde

Cómo llegar a Mekele desde Aksum

Asumiendo que estás siguiendo este itinerario en sentido horario, desde Mekele soló tienes dos horas de bus. Si vienes desde Addis, espero tengas cierta inclinación por el budismo, el viaje con la empresa Selam dura un día entero.

Dónde alojarse en Mekele

Personalmente no estuve en Mekele, pero el hotel más nombrado por viajeros en la ciudad parece ser el Mekelle Hotel un tres estrellas bastante moderno por aprox 35 USD.

Mapa del itinerario por el norte de Etiopía

En el mapa podés ver los detalles de este itinerario por el norte de Etiopía. Si llegás por tierra desde Sudán tu punto de inicio será Gondar. Si llegás en avión desde el exterior, Addis Abeba. Si dispones de más tiempo, podés agregar la ciudad amurallada de Harar, la ciudad ferroviaria de Dire Dawa y el pueblo de Awash a tu itinerario.

Si ya hiciste tu viaje y tenés alguna sugerencia, me interesa mucho leerte en los comentarios.


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Acerca del Autor

Juan Pablo Villarino

Desde el 1 de mayo de 2005 recorro el mundo como mochilero para documentar la hospitalidad y la vida cotidiana de los destinos más insólitos a través de mis crónicas. Escribo libros de viaJe para contribuir a la revolución nómada.

4 Comentarios

Dejar un comenentario
  • Qué pasada, la verdad nunca había pensado en Etiopía como un destino que me atrajera, pero después de leerte y de buscar fotos de algunos de los lugares que nombras realmente me llamó la atención. ¡Nueva adquisición para la lista de destinos que quiero visitar alguna vez! 😀

    Saludos!

  • “Etiopía fue el primer estado oficialmente cristiano del mundo.”

    Siempre pensaba que ese titulo lo tiene Armenia. El cristianismo es oficial en Armenia desde el año 301. En el caso de Etiopía, si bien he encontrado fuentes reclamando que el Reino de Aksum lo oficializó en el Siglo IV, no he vista exactamente en que año para comparar.

    Como sea, excelente guía como siempre Juan!

    • Gracias Agus! El reclamo de Etiopía se basa en que, en el caso de Armenia, la conversión del rey no generó cambios en la espiritualidad de su pueblo, que siguió siendo pagano, hastsa mucho después, mmientras que en Etiopía la conversión fue popular. O eso dicen! Como sea, el norte de Etiopía es un lugar increible, gracias por leer el blog!

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