LLEGADA AL MAR CASPIO: EL CAVIAR Y LAS HUELLAS DE GENGIS KHAN.

¡Aviso! Para leer la historia completa del viaje, conseguí mi libro “Vagabundeando en el Eje del Mal – Un viaje a dedo por Irak, Irán y Afganistán” desde la Tienda Virtual en el menú.

“¡Tu pelo es mágico!”- fue la conclusión de un hombre en uno de los tres pueblos que cruzamos con Steven en nuestro camino del Desierto Dasht-e-Kavir al Mar Caspio. Sus ojos no podían explicarse como mi rasta podía cambiar del castaño al rubio sin transición alguna, aunque seguramente la rasta misma era cosa mandinga para el. Me señalaba una y otra vez la canilla y me ofrecía prestarme su jabón. Mejor ni intentar explicarle que era el pelo de una amiga, que como tenia mucho me había regalado un poco. Steven no tenía mejor suerte intentando explicarles a los aldeanos que sus botas de montaña -con más cordones que un corset- eran más útiles que las aireadas alpargatas que le aconsejaban llevar.

La transición entre Damghan y el Mar Caspio había sido impresionante. El pasaje de una región seca como el desierto de Dasht-e-Kevir hacia una húmeda como la costa del Caspio se observa desde la caja de las distintas camionetas en que viajamos. La piedra pronto desplaza al adobe como material de construcción. Los camellos se esconden para dar lugar a pastizales verdes, árboles y, más adelante, densos bosques. La primera parte del trayecto, dicho está, es desolada. Quedamos aislados en un cruce en medio de la más absoluta nada, felizmnte cerca de una cabaña de piedra abandonada donde pasamos la noche. Un hombre que pasó en motocicleta nos regaló pan y queso, que fue nuestra cena junto con el chocolate de emergencia que Steven siempre guada en su mochila.

Nuestras pretensiones en el Mar Caspio eran tan simples como basarnos en el puerto de Bandar-e-Torkman para terminar a bordo de uno de los barcos que pescan caviar, una de las exportaciones más rentables de Irán (680 dólares por kilo). Pero nuestros planes son siempre grandes excusas, andamiajes del absurdo para poder reírnos de nosotros mismos mientras marchamos. Uno se inventa para si mismo una locura patrón, una vara con la que luego mediremos los eventos reales. Eso me recuerda que finalmente nunca tomamos por asalto la calesita de la Plaza Rocha con Vicky, Juan y Etcheto (pero nos contentamos organizando competencias de autostop por la ruta 88).De forma previsible, ni rastros de los famosos barcos (estación equivocada parece). Lo mismo, nuestra diplomacía llegó hasta el punto de ser admitidos en la oficina del prefecto del puerto, quien nos explicó sobre todo tipo de problemáticas técnicas relacionadas con el nivel del agua que Seven entendió a la perfección, pero nadie nos invitó a navegar en un carguero….Estando en Bandar-e-Torkman, sin embargo, fue claro que la tensión étnica entre la minoría turkmena (estamos a 25 kilómetros de Turkmenistan) y la burocracia de Teherán era lo suficientemente interesante para hacernos olvidar de los barcos. Desde que Irán nacionalizo la industria del caviar los pescadores locales prueban suerte con la mojarrita, o algo así. L

La grieta llega tan profunda que conocimos a un artista reclamaba una especie de pan-turkismo, el regreso al antiguo Turquestán que se extendía desde las estepas de Mongolia hasta el Egeo. Turquía, Turkmenistan, Azerbaiyán son fragmentos de esa vasija que se rompió hace rato, pero nuestro amigo seguía llenando sus lienzos con geométricas mandíbulas aguerridas y rostros achinados. El Sr. Gengis Khan hoy amaneció cruzado.

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