El Titicaca, accesible desde Puno, y Cusco son dos destinos que no necesitan presentación. Sin embargo, lo que yace entre ambos es un misterio para la mayoría de los viajeros que transitan la ruta de Puno a Cusco, quienes rara vez se detienen a explorar las perlas que esconde el camino. Del Titicaca a Machu Picchu y viceversa, se pasan por alto sitios de una magnitud natural o histórica que deslumbran, desde el magnífico pueblo colonial de Lampa hasta la quietud mística de las aguas del Lago Umayo. Seguramente no es una lista completa, y se aceptan a modo de comentario cualquier sugerencia sobre qué ver en el camino. Son 387 km asfaltados de Puno hacia Cusco. De sur a norte, así sería un itinerario.
Si buscás información de Cusco, te dejo mi guía práctica de Cusco. Si ya estás allí y vas para Puno, lee mis consejos para visitar Puno y el Titicaca.
Tabla de contenidos
- 1 Check list para este viaje
- 2 De Puno a Cusco: mapa con atractivos
- 3 Lago Umayo y Chullpas de Sillustani
- 4 La ciudad rosada de Lampa
- 5 Pucará y sus toritos
- 6 Ayaviri, cuna del kankacho
- 7 La Raya
- 8 Raqchi
- 9 Puente colgante de Q’eswachaka
- 10 Pitumarca y la montaña arcoíris Vinicunca
- 11 Iglesia barroca de Andahuaylillas
Check list para este viaje
Seguro de viaje.
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Tarjetas para extraer dinero sin comisiones
La moneda de Perú es el Sol. Yo uso la tarjeta tarjeta N26 para no pagar comisiones al extraer dinero desde el extranjero ni perder en el cambio de divisa al pagar con débito. Se volvió rápidamente mi favorita para países donde la divisa no es el euro. Lógicamente, esta opción te sirve si vivís en Europa o o cobrás trabajos remotos en euros.
De Puno a Cusco: mapa con atractivos
Te dejo, además, un mapa con todos los sitios de los que hablo a continuación ubicados.
Lago Umayo y Chullpas de Sillustani
Lago Umayo y Chullpas de SillustaniSi no te empachaste de lagos con el Titicaca o si estás buscando una alternativa menos turística, el Lago Umayo es tu elección. Se encuentra a 34 km de Puno y 3844 metros de altura, y es un lago cerrado, es decir, el agua entrante sale sólo por evaporación. Al margen de los datos técnicos, el sitio es de una grandeza minimalista, un dominio absoluto del silencio y del viento.
Tuve la oportunidad de cruzar el lago de costa a costa en SUP, que para el que no sabe sería más o menos como remar arriba de una tabla de surf gigante (actividad organizada por RowPerú).
Yo no soy muy adepto a los deportes extremos, ni siquiera de los no tan extremos, porque por lo general procuro mi dosis de adrenalina de otras maneras cuando viajo, y esta deriva más del contacto social y de la incertidumbre (autostop, llegar al medio de la nada sin alojamiento planeado, etc) que del desafío hombre-naturaleza.
Pero en esta ocasión me obligaron a punta de cámara a subirme, y sí que valió la pena. Más que conexión con el paisaje fue ser parte de él y valorar cada uno de sus elementos, viento, sol, marea, para avanzar. El cruce duró unas tres horas y no fue un paseo (el regreso, con viento en contra, fue agotador), pero nos permitió meternos en rincones al que pocos visitantes llegan.
Uno de esos sitios fue la cabaña abandonada de la foto. Cuando llego a esta clase de lugares, donde el paisaje mismo habla de soledad, de existencias en estrecha unión con la naturaleza, soy feliz. Pero es una felicidad compleja, como un buen vino que al cabo de unos segundos se subleva en el paladar y te arroja nuevos sabores. Una felicidad, como decía, que se mueve entre la sospecha inconsciente de una certeza y la contradicción.
Conozco poca gente a quien realmente le gustaría vivir en esa casita de adobe maltrecha, sin servicios, lejos de todo. Pero que en nuestra tan cómoda era moderna, echemos de menos postales tan agrestes, nos dice que algo está desbalanceado en nuestra vida urbana.
Que a pesar de que no quisiéramos ser habitantes permanentes de esa magnitud precaria, perdimos algunas esencias en el trueque de naturaleza por comodidad. El lago Umayo me instaló esa reflexión. Es un sitio que, a cada viajero, llama a repensarse.
Las chullpas
En la meseta que envuelve al lago se encuentra el sitio arqueológico de Sillustani, con sus famosas chullpas funerarias. En total, son casi 90 y se encuentran esparcidas en un área de 150 hectáreas. Se trata de una de las necrópolis más grandes del mundo, y fue utilizada por collas e incas como mausoleo para sus nobles, alrededor del siglo X al XV. Parado a la sombra de una de ellas, no pude dejar de pensar en cómo, en Perú, los sitios sagrados coinciden con los paisajes extraordinarios.
Al revés que en nuestra cultura, la conexión con los dioses no se ejecutaba en la abstracción de una catedral, entre muros, sino en plena naturaleza.
Cómo llegar
Cómo llegarDistancia de Puno: 33 km. Lo más fácil para no perder tiempo en llegar y aprovechar el día en el destino es visitar Sillustani en excursión desde Puno. Estas excursiones duran tres horas y media e incluyen guía en español o inglés y, lo más importante, te pasan a buscar por tu alojamiento.
Es posible llegar de forma independiente pero se pueden perder horas combinando buses locales que tienen una frecuencia impredecible. Si quieres intentarlo, los buses de Puno a Juliaca te dejan en el cruce a Sillustani. Los tomas en la Terminal Villa Fátima, de Puno, y cuestan alrededor de S/4. Desde ahí otro bus te lleva a Sillustani.
La entrada al complejo arqueológico cuesta S/15.
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Caminos Invisibles
Caminos Invisibles - 36.000 km a dedo de Antártida a las Guyanas fue escrito tras 18 meses de intenso viaje por toda Sudamérica, revelando lugares desconocidos, aventuras irreales y un análisis del alma del continente, región por región. Desde la Antártida hasta los caminos incas de Bolivia, y desde las playas venezolanas hasta las comunidades shuar del Amazonas Ecuatoriano, el libro es una fuente de inspiración para quienes busquen ir más allá de los circuitos turísticos y -¿por qué no?- tomar, como los autores, la decisión de vivir viajando. 7° edición. ¡8.500 ejemplares dando vueltas!
La ciudad rosada de Lampa
Lampa, la “ciudad rosada”, es uno de esos sitios injustamente poco visitados. Un pueblo de esplendor colonial esquivado por el turismo de masas. Sus casonas fueron levantadas cuando los españoles llegaron en 1540 para explotar el oro y erigieron moradas como aposentos para sus familias, intentando recrear la comodidad europea. Los habitantes de Lampa son orgullosos custodios de ese sentimiento de españolidad, fenómeno similar al que observé en Vallegrande, Bolivia.
A diferencia de lo que observé en Juli, donde todo salvo las iglesias fue presa fácil de las topadoras y de un progreso berreta de durloc, los habitantes de Lampa han logrado conservar su patrimonio. Se nota una coherencia estilística en todas las edificaciones coloniales que rodean sus dos plazas: la Plaza de Armas y la Plaza Grau. Sobresalen la municipalidad, que es una replica (más pequeña) del Escorial de Madrid, y la Iglesia de Santiago Apóstol.
En esta última entró Tupac Amaru durante su rebelión de 1780, cortándole la cabeza al cura sobre el altar, según recitan aún las lenguas más morbosas. Descendiendo unas escaleras es posible visitar las catacumbas (donde los revolucionarios pasaron a sable a 40 oficiales españoles). Desde Lampa fue que Tupac Amaru intentó irradiar su revuelta y tomar la Plaza de Armas de Cusco, fracasando en el intento.
Otro detalle imperdible de la iglesia es la Capilla de la Piedad. En 1950, el potentado minero Enrique Torres Belón costeó la reconstrucción de la iglesia y encargó a su amigo el Papa Juan XIII una réplica de la famosa “Piedad” de Michelangelo para colocar en la capilla.
Hasta entonces el Vaticano nunca había autorizado una reproducción de la emblemática escultura, pero accedió a enviar una a esta casi desconocida población del Altiplano. Aunque el gesto indignó a muchos, la réplica terminó salvando a la original cuando en 1972 un húngaro fuera de sí le propinó 15 martillazos.
Al conocerse la existencia de una réplica exacta en Lampa, el Vaticano envió a sus técnicos para tomar las medidas correspondientes y reconstruir la original. Hoy, la réplica se encuentra en la municipalidad de Lampa, y otra más, de aluminio descansa sobre el domo de la capilla. (la de mármol resultó ser demasiado pesada, encargándose esta réplica de la réplica y convirtiendo a Lampa en el único lugar del mundo con dos réplicas autorizadas de La Piedad).
Dentro del domo de la capilla cuelgan además los esqueletos de cientos de sacerdotes, hacendados y antiguos pobladores cuyos huesos habían sido sepultados en la capilla y salieron a la luz durante las excavaciones de reconstrucción.
Durante mi viaje pude conversar con Oscar Frisancho, presidente del Patronato de Lampa, órgano responsable de la excelente conservación del pueblo. Además de abrirme gentilmente las puertas de su casa (de 380 años de antigüedad) me compartió su visión: Lampa debería engrandecer al Titicaca como destino, ya que le agrega el ingrediente de una arquitectura colonial intacta que ya es imposible encontrar en Juli o Puno.
Cómo llegar
Distancia de Puno: 78 km. Hay que llegar primeramente de Puno a Juliaca, y desde allí buscar el “Parador Lampa”, desde donde salen las combis.
Dónde alojarse en Lampa
Dónde alojarse en LampaAdemás de alojamiento para todos los bolsillos, hay casas coloniales enteras por AirBnB.
Pucará y sus toritos
Pucara significa, en aymará, fortaleza. De hecho, hay una multiplicidad de parajes en la antigua zona quechuaparlante de Sudamérica que aún ostentan ese nombre, pero dentro del contexto peruano esta Pucará es famosa por ser el origen de los “toritos”, un souvenir consagrado que originalmente se vendía sólo en la estación de trenes de la localidad.
Inicialmente era usado como amuleto de fertilidad utilizado en la marcación del ganado, y pasó a ser un ícono de la identidad andina de esta parte del Perú. En Pucará es posible visitar los talleres de los artesanos, y también el Complejo Arqueológico de Calasaya, un centro ceremonial del 300 AC que incluye una pirámide de 30 metros de altura. Hay, además un Museo Lítico con una muestra de esculturas y monolitos de la cultura Pucará, y una zona de andenes preincas.
Distancia de Puno: 107 km
Ayaviri, cuna del kankacho
A ver, tu vida no va a ser un antes y un después de visitar Ayaviri, un célebre pueblo ganadero a pleno altiplano. Pero para quienes andan en busca de gastronomía local o simplemente van en ruta a Cusco y les da hambre en el kilómetro 139, frenar a almorzar en este pueblo puede ser una buena idea. El kankacho, su plato bandera, es un cordero al horno preparado con corderos machos de un año y servido con papas serranas y ajíes. Originalmente, el plato se ofrecía desde los andenes a los pasajeros del tren Puno-Cusco. Hoy, el mejor lugar para probarlo es en “El Gran Kankacho de Doña Julia”, en la plaza principal.
Distancia de Puno: 139 km.
La Raya
La raya es el punto más elevado de la carretera Puno-Cusco, y se encuentra a más de 4335 mts de altura. El sitio indica además el límite entre ambas provincias y cuenta con un mirador desde donde se aprecian varios nevados. También funcionan numerosos puestos de artesanías. Es el típico lugar donde muchos pasajeros de buses turísticos se toman fotos con la llama o alpaca de turno…
Raqchi
El complejo arqueológico de Raqchi es más famoso por su atracción principal, el Templo de Viracocha. Se pueden observar los restos del muro central, de unos 20 metros de altura. Se sospecha que se trataría de la estructura techada más grande realizada por una cultura precolombina.
Detrás del mismo se encuentran antiguas colcas incas o graneros, destinadas al acopio de alimentos. En las cercanías se encontró una enorme estatua de Viracocha, enterrada por ser calificada de idolatría. La cabeza está exhibida en el Museo de América, en Madrid mientras que el cuerpo reposa en el Museo Inca de Cusco.
Distancia de Puno: 269 km. Precio de la entrada: S/6
Puente colgante de Q’eswachaka
El puente colgante de Q’eswachaka tiende sus sogas pensadas hace siglos sobre el río Apurimac, a 31 km de Combapata (que se encuentra en la ruta Puno-Cusco) y 3900 msnm. Es reconstruido año a año siguiendo las técnicas tradicionales incas, de trenzado de paja de ichu. La renovación del puente tiene el carácter de celebración.
En ella aúnan fuerzas personas de todas las edades de varias comunidades vecinas, configurando un verdadero ritual colectivo de traspaso de conocimientos ancestrales bajo la tutela de un chaqaruwaq, ingeniero inca.
El puente –o su concepto, su necesidad en ese punto preciso- forma parte del Qhapaq Ñan, o red de caminos incas, la columna vertebral del Tahuantinsuyo. Es un bello ejemplo de una materialidad endeble sustentada por una idea. La ceremonia de construcción es en junio.
Cómo llegar
Lo más práctico es visitarlo en una excursión en el día desde Cusco. Llegar de forma independientes es una odisea logística y puede demorar el día entero. Suponiendo que venís desde Cusco te podés tomar una combi a Combapata (2.5 horas) o directamente hasta Yanaoca (3 horas, sale desde el paradero junto al Coliseo).
Si es domingo Combapata puede ameritar una parada para inspeccionar la feria de ganado y su puente colonial de dos arcos. De Combapata a Yanacoa es media hora de camino (S/5). Luego se toma un taxi compartido hasta Quehue (S/6) y finalmente caminar una hora. No se debe pagar entrada.
Distancia de Puno: Combapata está a 280 km, luego son 31 km en dirección sur por un desvío.
Pitumarca y la montaña arcoíris Vinicunca
El Cerro Vinicunca, nombre original en quechua para montaña arcoíris, es un verdadero destino emergente en la provincia de Cusco, famosa por sus franjas policrómaticas resultantes de la sedimentación de distintos minerales. Las agencias de Cusco ofrecen excursiones relámpago de un día, saliendo desde Cusco a las 3 am, con traslados a Pitumarca, y caminando 8 km hasta los 5000 metros a las 6 am, en grupos que llegan a sumar 500 personas al día.
Para recorrer la zona con un guía autorizado y sin poner en riesgo tu vida, podés echar un vistazo a esta excursión, que viene muy recomendada y cuesta unos 45 dólares.
Pitumarca en sí parece un sitio entre lo bucólico y lo típico. Le paso el teclado a un lector, que la describió así, y a esto no puedo ni debo agregar una coma: “Hay una pequeña población, en la vía que de Cusco conduce a Puno, y queda en mitad del camino a Vinicunca, es un lugar tranquilo, mágico, habitado por vicuñas salvajes y llamas, parece detenido en el tiempo, pero cuando te das un sorbo de aire fresco, y te dejas llevar por la sensación de soledad y tranquilidad que habitan sus calles, descubres que detras de cada puerta, de las casonas de barro corroídas por el tiempo, hay unas manos tejiendo sueños, en hilos de lana de oveja, en alpaca, y vicuña y es así como de poco a poco vas descubriendo una tradición milenaria, como lo es el tejido andino”.
Iglesia barroca de Andahuaylillas
Nuestra última estación es Andahuaylillas, cuya iglesia de finales del siglo XVI ostenta una abrumadora decoración barroca con panes de oro, metales preciosos, tallas y murales. Fue pensada para impresionar a las masas locales, en una época donde la evangelización iba solapada al dominio político de las nuevas colonias, y buscaba convencer a los nativos de la superioridad de sus nuevos señores. Algunos la han apodado la «Capilla Sixtina del Altiplano».
Distancia desde Puno: 349 km. Precio de la entrada: S/15. No se permite videos ni fotografías en el interior.
Cómo llegar: Mucha gente lo visita en excursión desde Cusco. La recomiendo porque incluye además la visita a los complejos arqueológicos de Tipón y Pikillacta, que de otra manera quedan fuera de la mayoría de los itinerarios.
Alojamiento en Andahuaylillas
En el segmento mochilero destaca el Hospedaje Chiss, sumamente sencillo pero con precios que rondan los 5 dolares la noche con baño compartido. Alli mismo funciona un comedor a precios locales.
Mucho más cómoda, la Casa Campo Andahuaylillas tiene amplios jardines, solarium, camas king size, desatuno incluido y mucho ambiente. Precios: aprox 65 dólares la habitación doble.
Espero esta guía les sea de utilidad para hacer un viaje diferente en vez de correr de Puno a Cusco. Hay mucha riqueza en Perú más allá de íconos como el Titicaca y Machu Picchu, hay que perseverar y aguzar el ojo en las pequeñas localidades del mapa y en las atracciones regionales. Si tenés sugerencias de nuevos lugares o comentarios, que sumen detalle a lo que describo, ¡sos bienvenido a dejar un comentario! Por último, les dejo el video de Puno que realizamos junto al equipo de 3 Travel Bloggers.
Hola!!
Como estas??
queremos hacer con mi familia Bs.As – Cusco en camioneta, lei todos tus post y voy recolectando informacion, ya tengo marcada la ruta a realizar, mas que nada necesito saber sobre los posibles percanses a tener en cuenta, Somos 3 adultos y un menor, la idea es ir en octubre 20 dias, es poco tiempo? por nuestros trabajos no contamos con mas tiempo.
Aguardo tu respuesta
Saludos
Hola Juan Pablo!
Este post me ha fascinado y sin duda Perú sorprende a cada uno de sus visitantes, independientemente de la estación del año, es mucho más que Machu Picchu y estas cuatro visitas son ineludibles.
Excelente consejos para la ruta de Puno – Cusco. La llamada ruta del sol.
Gracias! Cuando quieras publicitar en el blog,t e paso las tarifas 😉 Los enlaces se borran automáticamente.
Interesante tu blog Juan. auto rentado puede ser pequeno ? Itinerario de Puno al Valle Sagrado si vas por la carretera central te pierdes de mucho? A ver Q mapa o guia recomiendas. Salgo de Lima via pacifico arequipa, Puno, luego Cuzco. Como regreso a lima por via distinta e intersante ayacucho?
Hola Juan
Cuantos dìas necesito para ir de la paz- coroico (carretera de la muerte)-puno-lampa- cusco-
Gracias
Para disfrutar los sitios y quedarte un par de días en cada uno yo diría unos cuatro o cinco.
Pingback: La profesora de bioquímica y el cajón de cerveza - Cuéntame de viajes
Excelente guía, justo lo que necesitaba. Muchas gracias por tomarse el tiempo de explicar en detalle la experiencia.
Saludos!!
Buenas!
Estoy preparando un viaje desde Cuzco a Uyuni durante el mes de septiembre y me gustaría saber si piensas que es posible hacer en el mismo día el trayecto en autobús sin excursiones organizadas a la cordillera de 7 colores desde Cuzco y, en vez de volver, ir hacia el sur, Puno o Copacabana sería lo ideal. Un post muy interesante! Gracias por compartir! Un saludo
Juan, una vez mas gracias por toda la información brindada, tu esfuerzo y dedicación mejora la experiencia de los viajeros! Excelente!
Cuando estuve por ahí también pasé por Juli, cuando me dejaron dormir en el patio de una de sus enormes iglesias, (patio abierto que no me convenció) una familia terminó brindando amistosamente el patio de su casa! (siempre recordando el buen consejo de hablar con los locales!)
A lo que iba, después de Juli, 15 minutos antes de Puno, hay un pueblo llamado Chucuito que creo que vale mucho visitarlo, aunque sea en el día, aunque si se pueden quedar mejor, yo estuve diez días. Tiene una arquitectura antiquísima, muchas piedra y barro, y el pequeño pueblo te hace como volver un poco en el tiempo.
Además hay unas personas que crían caballos y hacen voluntariados, son muy buena gente!
Espero haber aportado ese granito de arena… saludos.. Buenos caminos!
Muy buen granito de arena:-) Gracias!
Hola Juan Pablo, viajare en camioneta con mi familia en 3 días de Lima ,Arequipa. Puno y la ruta de Puno a Cusco para mi es desconocida, me preocupa la seguridad y asfaltado durante el camino, quiero hacer algunas paradas para conocer lo que indicas , todo muy interesante, gracias.
Preparando viaje por Perú agosto 2019. Muy buena información. Gracias.
Me alegro que el blog te sea de utilidad!!
Juan Pablo, estoy en Puno en este momento y pienso ir a Cusco explorando el camino y este posteo es lo más! Realmente excelente todo lo que escribís. Felicitaciones!!
Quería preguntarte, es posible hacer este recorrido con transporte público??? o a dedo??? Si pudieras comentarme un poco sobre este punto me ayudaría un montón.
Mil gracias 😀
Hola Juan José! Se puede de ambas maneras. Hay buses a lo largo de todo el camino y podés ir haciendo de a tramos. No se pierdan Lampa!!
hola, quiero viajar desde Copacabana a Cusco en bus; podrias decirme si la ruta es peligrosa (es decir si es camino de montaña tan peligroso como de Lima a Cusco) o es un viaje mas tranqui….. Muchas gracias, espero tu respuesta
Hola, es un camino que trascurre mayormente por el altiplano, así que no es nada de alto riesgo, adelante con ese viaje!!
Juan muchas gracias por lo explicito y calido de tus comentarios y las fotos, estamos viendo la posibilidad de que este año en julio se nos de de llegar de Puno al Machu, el año pasado hicimos con mi compañera y nuestros hijos de siete y tres años Busnos Aires-Jujuy – Villazon-Oruro en tren , bus a La Paz y de ahí al majestuoso Titicaca. abarzo grande desde Berazategui -Bs As…Martín
hola juan pablo se que lo tuyo es la mochila, pero como mochilero estas mas que capacitado para darme una opiñon de las rutas , tanto en peru como en bolivia para hacerlas en un motor home, es viable ? o son muy empinadas y complicadas? te agradeceria tu opiñon. desde uruguay te mando un saludo
Es sumamente posible, Bolivia ha sido casi toda pavimentada y claro que la zona Andina de Perú tiene carreteras empinadas, pero nada descabellado.
Hola!! Estoy organizando mi primer recorrido y la información q vos publicas es por lejos la mejor q he leído!!! Estoy anotando todo lo q creo q me sirve. Muchas gracias!!!!
Que bueno que el blog sea de utilidad, te mando un gran abrazo!!
Hola Juan, muy buena la página y las guías. De verdad, felicitaciones.
Voy a tirar un golazo. Tengo 20 días para recorrer desde San Pedro de Atacama o Arica (depende del vuelo que tome desde Santiago).
Mi idea era hacer el NOA cruzando desde San Pedro hasta Tilcara, o volar Arica y desde Tacna subir a Puno (Después Cuzco y vuelo a Lima).
Tengo poquito tiempo para ambos)(me parece que seguro Perú es para perderse) pero necesito salir de Montevideo y repensarme.
¿Qué me dices?
Mil gracias y abrazo!
EL NOA Y Perú en 20 días me parece poco tiempo! Por qué no abarcás primero el NOA y algo de Bolivia. Y en el próximo viaje haces Cusco? Es una opción.
Mil gracias por compartir todos estos consejos. Tus fotos son una pasada.
Gracias por comentar, me alegra que la guía te haya servido para organizar tu viaje!